Задача нижнего контура обеспечение с запасом помещение свежим раскалённым воздухом из вне.

Этот котёл рассчитан на помещение 3х3 метра, при высоте потолков 2 метра. Будет работать в отличии от первого поколения на 100% как с шахтой оттока воздуха от пола, так и без. Помощь по давлению ему не обязательна. Хотя конечно без шахт отвода, строить парные глупость и лень не туда. Старый воздух будет крайне медленно удаляться, только при открытии дверей. Но конечно для дыхания, в верхней части помещения 1-1.5 метр от потолка, кислорода будет достаточно на неограниченное количество времени, ибо таковой, внешней воздух имеет более высокую температуру, -130-150 градусов, что значительно превышает внутреннюю температуру помещения. Но при достижении 130 градусов внутри помещения, подача воздуха начнёт снижаться. Тут остаётся надеяться, что чудиков, любящих такие температуры, нет. Хотя на практике, при испытаниях бань, а это делается сутки беспрерывно и обязательно, я давал максимально возможный разогрев всей конструкции, не только парной до 80-90 градусов. А достичь 150 градусов только в парной, далеко не проблема. Стрелка термометра начинает идти на второй круг. Влажность понижается до 5-10 процентов. Возникает примерно через 2-2.5 часа при работе котла на полную мощность (100% открытая задвижка, топливо качественный уголь). К слову, испытания делаются не только для установления критических возможностей системы отопления в части безопасности, но и для принудительной осадки конструкции с применением вибратора, установленного на чердаке. Но об этом позже в иных заметках.

А сейчас примерно рассмотрим изготовление генераторов, фотографии тут не помогут особенно, как я уже упоминал ранее.

Всё начинается естественно с забора воздуха и всё показать на фотографиях не реально, ибо не видно. К примеру, на данных фотографиях мы видим справа и слева от дверей отверстия с боков квадратной трубы срезанные под углом. Но мы не видим, как общий забор воздуха делится на подачу по низу и по верху. Переход осуществляется через квадрат, в который вмонтирована дверь.

На первый взгляд может показаться, что площади труб для забора воздуха недостаточно, да ни чего подобного. Используется труба 5 см. на 5 см, и того один только вход =25 кв. см. А входов для воздуха тут два, итог, в сумме= 50 кв. см. для постоянной подачи воздуха в помещение 3х3 метра достаточно с запасом, чего более чем достаточно.

Важно применять некоторые «хитрости» по подаче воздуха для усиления циркуляции:

1. Обязательно, отверстие забора воздуха должно быть в 2-3 раза меньше площади отдачи. Принцип аналогичен подаче воды. Если к примеру, зажать шланг, то возрастёт давление и напор воды, если отпустит или ещо лучше увеличить диаметр шланга, то давление резко упадёт в прямой пропорции к разнице диаметров шлангов. С воздухом от части аналогично, но есть ещё и усилитель циркуляции, накопитель воздуха,-генератор. Воздух в генераторах разогревается, расширяется и ищет выход. Забор воздуха находится внизу, выход в верху. Выход имеет меньшее сопротивление чем вход. Таким образом, раскалённый воздух выходя из котла буквально засасывает воздух из вне во внутрь котла.

2. Генератор, это не просто труба и рёбра передачи тепла, для лучшей теплопередачи энергии от топки к воздуху. Не так всё просто, как надо работать не будет.                                                                                                                                      Это минимум 2 ёмкости с разными задачами, оптимально 3 ёмкости.                                                        Поэтому и рёбра там имеют разную форму. Одни перекрывают, блокируют прохода, а вторые завинчивают воздух разгоняя выбрасывают таковой. Формы ёмкостей разные.                                                                                                                     Примерный принцип такой работы,- 1-я ёмкость выполняет задачу накопления и максимального разогрева, идеально 2 емкости. (одна начинает разогрев, вторая обеспечивает критический нагрев при этом они не просто последовательны, но это уже коммерческая тайна, аналогов нет.).                                                                                    А задача последней ёмкости наоборот усиленная отдача воздуха внутрь помещения. Иначе циркуляция будет происходить далеко не идеально, хотя работать будет всё равно.

3. Разделение функций подачи воздуха по верху и по низу как я уже описывал выше: Основная функция верхнего контура, -критически нагревать запас свежего воздуха из вне, для следующего «выстрела» таковым при подаче воды на камни. Задача нижнего контура обеспечение с запасом помещение свежим раскалённым воздухом из вне.

4. Последняя, но важная деталь, это форма, трубы забора воздуха из вне. Угловые срезы на фотографии не для красоты. Сечение входя должно быть несколько больше «распределяющей трубы» плюс к этому, если неправильно сделать забор воздуха, то часть дыма от остатков полностью недогоревшего угля из зольника будет попадать с воздуховод. Поэтому забор делается с боков и вверх, а не вниз!!! При такой конструкции, проверено дым с воздуховод не попадает.

 Кроме этого, забор воздуха, при необходимости и оптимально можно направить под пол несколько изменив конструкцию.

 Кстати вспомним самый важный закон обеспечения любого отопления кислородом, если нет желания гробить себе здоровье:                                                                                                                                Кислород для ТОПОК котлов, хоть дома, хоть бани на 100% должен забираться только из вне  помещения, с улицы, а не из внутри помещения!!!!

Для этого следует делать специальный подвод к топке воздуха. А не сжигать кислород внутри помещения создавая вредную среду жизнедеятельности.                                      

А воздух для подачи в парную не сжигается, а только нагревается, поэтому подаётся или из прихожей, или из-под пола в прихожей,-это разное относительно подачи кислорода, для работы топок котлов.

 

Следующий важный вопрос по обороту воздуха, особенно банных котлов это автоматическая сушка и дезинфекция воздуха ниже уровня пола. Конечно если сама баня строится правильно, то котёл находится ниже уровня пола. Это достигается простым уровней полов.

К примеру котёл в месте растопки на уровне с полом, на фундаменте.

Далее идёт раздевалка и высота пола увеличивается на 20см.

Потом вход в душевую и пол поднимается ещо на 20 см.

Далее вход в парную и ещо подъём на 20 см.

Всего, совершенно незаметно для глаза мы получили подъём в парной пола на 60 см и как результат камни каменки находятся где надо,-низу!!! На уровне пола, и даже немного ниже. Конечно для этого вся баня строится нормально и потолок в 1 метр 90 см. Только в парной, а в остальных местах нормальный не менее 2 метра 50 см.

Закон:

Признак правильной конструкции парной в бане — это разница в температурах от пола до потолка в парной не более 10%!  Но увы, так строят единицы, а нас по миру, как всегда всё через задницу, то есть в верху с тупой башки от жара лезет кожа, а внизу чуть ли не лёд. Такой перепад температур хана здоровью. Полезный перепад температур это равномерный разогрев всего тела и снова резкое охлаждение всего тела, а не частей такового.

При этом, кстати пол имея разогрев мало отличимый от общего объёма парной постоянно разогревается достаточно, дабы уничтожить любые вирусы и бактерии. В ином случае, как у народа обычно, там на тёплом слегка полу наоборот рассадник вредоносной живности, ибо условия для того идеальные.

Для дезинфекции требуется минимум 60 градусов, а на деле в большинстве бань, если пол имеет 30 градусов зимой и, то радость, чаще вообще ноги мёрзнут, а башка от жары стремиться лопнуть,-факт.

Так вот, при правильной конструкции бани в целом, сушка влаги именно под полом в парной с убийством всяких вредоносных микробов производится котлом с циркуляцией идеально. При том существенно убивается влажность в целом и иного пути нет, для реальной сушки пространства под полом.

Но если котёл не ниже уровня пола, если не сделано всё как надо в самой бане, то работать система конечно будет, но полной сушки пространства под полом конечно не достичь, эффективность частичная. Ну это, как двигатель от Феррари поставить на Жигули.

На фотографии мы видим, эту простейшую на первый взгляд систему:

В частности, мы видим,-труба, идущая поперёк котла сквозь топку, а в неё с боков котла врезаны ещё две трубы, идущие вниз, к полу.

Работает эта система за счёт естественной циркуляции и разницы, температур, разницы давления.

Основная деталь «двигатель», это труба, идущая сквозь топку. При этом данная труба нагревается в круговую, ибо нет выхода на дымоход напрямую.

Огонь вынужден обтекать всю площадь котла по кругу. Обтекает заднюю стенку с частями тепловых генераторов, далее поступает под крышку каменки и только потом поступает в дымоход.

Таким образом труба, во-первых, располагается в самом жарком месте, а во-вторых, раскаляется по кругу. Раскалённый воздух, покидая верхнюю трубу, засасывает воздух снизу из боковых труб, таким образом направляя влажный воздух из-под пола в емкость имеющую максимальную температуру.

Обычно эта труба имеет постоянный красный цвет, всасывание воздуха легко проверить сигаретным дымом.

Но в данном котле ещё не предусмотрен полный отвод воздуха из-под пола во вне, на чердак используя от части данную систему. Это предусмотрено уже в котлах 3-го поколения и там несколько то иначе и в разы мощнее. Хотя теоретически отвод можно доделать и тут, достаточно одеть переходник на верную трубу с одной стороны, а второе верхнее отверстие закрыть заглушкой, а далее подавай воздух от пола куда угодно.

Правда тут есть разница с потребностями дома и бани. Если в доме из-под пола воздух достаточно просто нагреть, а далее перебесить куда угодно по каналам, то в бане разумнее удалить на чердак.

 Кстати, не такие же простые, но аналогичные по принципу системы, в котлах для дома, позволяют совершенно безопасно направить горячий воздух под полы любого этажа если котёл установлен в подвальном помещении, что в разы эффективнее надёжнее и безопаснее любых проводов и труб и т.д., применяемых сейчас для так называемых тёплых полов!!!

Далее рассмотрим «педаль газа»,-поворотную задвижку. На первом пакете фотографий таковую виден механизм управления:

Для регулировки котлов требуется обязательно два механизма. Первый это зольник, его открытие или закрытие регулирует доступ кислорода. Второй механизм,-ЗАДВИЖКА, не тупо перекрывает дымоход, как думает большинство, а перераспределяет энергию в котле и лишь во вторую очередь уменьшает отход газов из котла.

Конечно, когда котёл, сделан как всегда, то есть кривыми мозгами и руками, то задвижка и правда способна только ограничить отток дыма, всё.

Но если не заниматься ерундой, не делать как все, а думать, то особенно в банных котлах этот механизм очень ценное приобретение, особенно когда установлен дополнительный к основным, зимний бак, плюс если конечно дым не имеет прямого выхода на дымоход.

Под плоскостью, на которую установлен бак не тупо железяка, а радиатор. На фото сверху это видно по следам перегрева от сплошной сварки, и также немного то видно в процессе сборки, фото сбоку:

Если газы топки не имеют прямой выход на дымоход, то по необходимости их можно направлять куда угодно, используя вращающуюся задвижку, тем самым усиливая нагрев одного участка и ослабляя нагрев иного.

Как я уже писал, в банном котле это особенно актуально, ибо надо то дать больший разогрев бака с водой, то пробросить максимум энергии на камни, то понизить расход топлива везде, при том оставить максимальный нагрев камней, то усилить максимально горение, без распределения.

В котлах для дома, иное, но по сути то же самое. Там есть конфорки разные и есть духовка. И всё по отдельности можно регулировать.

А может быть ещо и встроенная коптильня, как горячая, так и холодная, если конечно не мыслит шаблонами и стереотипами типа, как у всех.

Естественно может быть, то что я писал выше,-подача горячего воздуха под пол или ещо куда угодно.

Но нету в 99.999%-тах!!!

Открою секрет, у всех на 99% хрень полная, а не печи и не котлы, по уровню развития технологии соответствуют уровню примерно веку так 1-му до нашей эры, максимум начало 1-го века нашей эры, только в железе, факт не стебаюсь.

На временах пришествия Христа зациклило разработчиков.

Пришёл Христос и похоже все разработчики печей кинулись с обрыва вместе с бесами, там и утопли, всё, труба развитию.

 Просто факт,-любое принципиальное развитие печей, с тех пор не развивалось для индивидуального использования. Только заменили материал, а вот наоборот деградация на лицо.

Но не будем отвлекаться историческим фактами, продолжим по распределительной задвижке.

Задвижки можно делать по-разному, в зависимости от котла, что удобнее и надёжнее. Блок с задвижной с головной желательно делать съёмным. Дело в том, что задвижка не обязательно бывает из одного листа, не обязательно равномерно шаровая и не обязательно одинарная. А вот рукоять управления должна быть одна. Этого достаточно. Можно делать регулировку выдвижением рукояти и если более сложная система, чем банный котёл, то ещо и поворотом. Только выдвижением невозможно.

К примеру,-котлы для домов, недостаточно делать только выдвижение, ибо надо регулировать энергию на разные комфорки, мощность на духовку, мощность на коптильню. Ещо для коптильни придётся устанавливать дополнительный рычаг по регулировке дыма и дополнительному погашению энергии в случае холодного копчения. В общем курочку копчёную, сельцо, мясцо и рыбку без всякой вони в помещении, без бочек, без сараев и т.д., делать можно и нужно на кухне частного дома, если не строить доисторические системы отопления. Ну и естественно нормальный, дом, нормальный фундамент дома, ибо иначе систему просто не на что и негде монтировать, а это у нас 80-90% построек.

 Но в данном случае особенно регулировать нечего, рабочих только 3 режима и 1 режим запуска, растопка:

1. Полное открытие и увеличение прохода к дымоходу энергии от топки, в два раза по отношению к рабочим режимам. Открыты оба направления выходя дыма. Для растопки. Максимальный расход топлива 100%. (режим запуска).

2. 70% энергии на бак с водой,30% на поддон каменка. Процент перекрытия дымохода,-65% Расход топлива понижен на 15-20% (рабочий режим)

3. 30% энергии на бак с водой, 70% на поддон каменка. Процент перекрытия дымохода,-65%. Расход топлива понижен на 15-20%. (рабочий режим)

4. Максимальное перекрытие дымохода,-80%. 50% энергии на бак с водой и 50% на каменку. Расход топлива понижен на 30-35% (основной рабочий режим)

Как вы видите, режима полного перекрытия дымохода нет. Максимальное перекрытие 80%.

Есть только режимы регулировки. Для полного перекрытия оттока тепла, не задвижка закрывается, а поддон зольника!!!!

 Только в таком варианте отравление угарным газом невозможно.

 

Как я указывал ранее котёл критически компактный. Поэтому даже если бы я смог сделать фотографии того что внутри под корпусом задвижки, ни чего понять было бы невозможно.

А фотографировать отдельные детали и так понятно нет смысла, как потом объяснить, что и куда всовывается, а как и с чем взаимодействует вообще ни как не реально думаю даже по видео, для этого уже нужен полный чертёж, а то, я уже указывал,-коммерческая тайна.

Повторюсь,-заметка для мастеров и частных практиков, а не для жуликов от проектирования типа дяди Эйнштейна и не для воров коммерсантов.

Я описываю основные правила и принципы, для мастеров и практиков, этого более чем достаточно.

 И так немного о важных тонкостях с регулирующими задвижками.

Как делается само полотно переброса энергии и из чего конкретно и как, я снова сказать не могу, упомяну только, что обычная сталь или чугун не пригодно независимо от толщины. Используются разные стали с разными характеристиками и не только углеродных единиц. Задача там стоит получит деталь, совершенно не деформирующуюся при больших температурах. С неограниченным сроком службы.

 Кто знает материаловедение, немного геометрии и узнал о разных сплавах, то наверняка уже понял, чем и как делается не убиваемая задвижка. А остальным, или учите материаловедение или не пробуйте вовсе, всё равно не получится.

 Регулирующая задвижка может быть из одной пластины, двойной пластины, пропускающей через себя, или управляющим рычагом для одной или двух задвижек, расположенных внутри. Максимально возможное количество режимов без поворота,-7.

Хотя не исключаю, возможно кто решит и больше задач. У меня пока надёжно получается только семь.

 В реальности это не создаёт никакого критического осложнения конструкции, как может показаться не имя опыта, на первый взгляд, всё просто до безобразия.

На самом деле падающие то вправо, то влево детали — это очень просто. Если сделано нужной формы, под нужными углами из нужных комбинаций сталей, никогда не ломается и не заклинивает.

Герметичность управляющей задвижки обеспечивает заглушка с одной стороны, две шайбы и труба с другой.

Надо остановится особо на корпусе. По сути это одно из самых раскалённых мест, нужна обычная сталь, но толщиной не менее 8 мм. Плюс к этому максимальное усиление рёбрами жёсткости, радиаторами отвода тепла. Если нет возможности установить радиатор снаружи, значит ставить внутри. Допустима открытая поверхность не более 15 кв. см. там, где сталь сварена под углами, (смотреть фото) необходимости в радиаторе нет. Сами сварные швы обеспечивают достаточную жёсткость.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: