Поворотный механизм не спасёт ни какая сталь самой задвижки если поведёт корпус.

Поэтому на фотографии можно рассмотреть сколь мощный радиатор на корпусе регулятора.

Корпус регулятора задвижки или задвижек делается съёмным и одевается жёстко на сварные пазовые муфты, для теоретически возможного ремонта.

С одной стороны, вроде как пока, слава Богу ничего не ломалось, но один раз, не ясно как, но на регулятор попал кусок камня. Заклинило.

Единственное как он мог туда попасть, это через дымоход. Сняли за 5 минут, убрали и всё нормально, а если бы было не разборное соединение, то проблем оказалось бы много. Поэтому надо стремиться учитывать всё, мы в России, а у нас летающие камни, то нормально, сами знаете.

Приходим к выбору и монтажу дверей.

На фотографии мы видим специально изготовленный паз для монтажа дверей. В нем проходит подача воздуха на контуры. На него же и крепится дверь топки:

На данном котле установлена по металлу и механизмам боле менее не плохая дверь, но без экрана. Скоро мало кто поймёт, когда станешь упоминать экран, а это пластина перед дверкой.

Такая пластина отражает от дверей основной жар и делает двери практически вечными в эксплуатации, ибо никогда не происходит перегрев.

Но на этой двери нет, и я не стал устанавливать дабы не портить рисунок снаружи по просьбе заказчика. На фотографии, котёл ещо не имеет дизайн обработку специальной жаростойкой краской да 1000 градусов Цельсия. Потом на фоне серебра чёрная дверь будет особо красиво смотреться, а болты конечно испортят внешний вид.

Заводские фотографии с экранами я так и не нашёл. Хотя в Советское время на котлы 100% дверей экраны имели. Вот пришлось искать старые свои фото с иных печей, дабы дать понятие что это такое.

Причину я понимаю, снова деньги. Зачем производителю дабы вы купили дверь один раз и на всю жизнь, то не выгодно, ну и потом экран дополнительный расход металла.

Рекомендую её установку, две шляпки болтов для дизайна можно и обработать.

Единственно, что нужно дополнить по этой теме, это способ крепежа.

Просто зажимать гайками мало. Надо после зажатия точечно проварить, иначе постоянно придётся подтягивать, а на кой нам это надо, есть более важные занятия.

Следующий важный пункт — это поддон под каменку. На фотографии вид сваху и снизу:

Обычно под каменку специально ничего не делается, тупо камни засыпаются на верхнюю часть банной печи. При этом поверхность там ровная. Но вот для лучшей передачи энергии требуется отдельная конструкция, не связанная со всем корпусом.

Кода нет поддона и всё единое целое, то и энергия распределяется по всей печи, а нам необходимо в первую очередь греть камни.

А вот когда-то отдельная деталь, при этом по месту и форме расположена в верхней точке, то изначально до красна разогревается только поддон и только поддон, а вот как раз сам котёл нам калить до красного цвета не надо.

Поддон делается крайне жёстко, по геометрии, по металлу и по радиатору. Кроме того место укладки поддона также имеет особую жёсткость, деформация не допустима.

Поддон устанавливается в пазы с незначительным люфтом по площади, но идеальной подгонкой по низу. На что она ложится видно из фотографий выше. Для полной герметичности можно использовать простую глину с пол горсти хватит, или герметик. Можно и ничем не герметизировать, ибо при правильном изготовлении, как поддона, так и котла в целом, дым в щели не просачивается.

Используемая сталь должна иметь толщину не менее 8мм!!! Тут очень важна масса, не только жёсткость. К примеру вес поддона на фотографии 10-12 кг.

Особо важна форма поддона по двум причинам сразу.

Пирамида подобная форма гарантирует максимальную жёсткость, одновременно максимальную передачу энергии. При плоской поверхности, меньше общая площадь передачи в 2 раза, на столько и меньше передача энергии на камни. Как следствие обычно нижние камни перекрывают доступ жара на верхние камни. По этой причине нижние камни перегреты, верхние камни не до греты.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: